第 1 部分(2 / 7)

    无论路途多么遥远

    无论江湖多么凶险

    我会洒脱

    “大漠孤烟直，长河落日圆”。

    这是古人对沙漠旷野景象的慨叹。的确，在一望无垠的大漠中，傍晚时分，落日将没，余晖下的河流，与那红日相映相称，圆者更满，长者益远。无风时节，那一柱炊烟袅袅而上，再无他物，这使行旅之人，特别是单身旅者，触景生情，情绪思缕骤然倍增。

    当然，只有胸怀宽阔的人，才会在如此荒野之处望物而景，自娱自乐，才会对自然之景产生莫大的感情。不只是诗人，就是其他豪情满怀的人，也会把满腹心事抛却九霄，放心欣赏，真心玩味。

    “自然万物，造化种种，看无实有，看有实无，凡此多多，世间凡夫，参透者何？”一弱冠公子，竟也自言自语，感慨万千。

    这一少年，着一袭洁白长袍，背负双手，立在关外大漠古道边，回首遥望，自言自语：“别了，大漠，别了，大山，从今往后我要另觅他出，后会有期”。言罢，一摆手中长笛，转身沿古道朝关口而行，神情若与亲友话别，似是对关外有别种特殊感情。

    玉门关。

    这矗立于大漠之际的古老关口，规模虽小，历史却悠久。中国古代“丝绸之路”必经于此，斯时汉朝强盛，设防管辖，也曾一度繁荣，然而至今，革朝换代，又多有疏于管理之天子，国弱势衰，无能为力。正有“羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关”之悠悠哀怨，而当今又经“土木堡之变”等巨大变故，国力更衰。这里行人索索，慌乱匆忙，寥寥几人，数月难遇，却是“关山明月在，西风空悠悠”。

    在此繁衍五代的“如归客栈”也鲜有过客问津，几成空楼，唯有几许僧侣由内地前往敦煌，或经此一宿一食，间或零星牧人打酒带食，再无他人。这“如归客栈”本是江南雁北归之高祖创建，到雁北归手时，生意萧条，不得于20年前以近乎人情价“买”给洛阳人高铁剑，自己返回故里。而今高铁剑人亦花甲，加上生意冷清，也不经常在此，只留亲传弟子古石风和十几个家人惨淡经营。

    然而，近月以来，特别是十日之内，“如归客栈”客人骤增，或单或双，或三或五，三三两两，持刀佩剑，僧道游士，男男女女，形形色色，如约而至，且都订房订餐，大有常住的派头。

    少掌柜古石风没有因客人暴增而手忙脚乱：操持指挥，炒菜沽酒，显得沉稳自如，游刃有余，应付
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